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Membranas acrílicas.

El aplicador de acrílico impermeabilizante

Con la llegada del otoño, sobrevienen las lluvias y con estas, las goteras. Cuando estas nos apresuramos a querer proteger el techo o terraza exigiendo un trabajo "Urgente" que no siempre brinda el mejor resultado final. Por eso en esta nota nos interesa repasar algunos puntos importantes a tener en cuenta al momento de impermeabilizar.

El primer concepto a tener en cuenta, es que cuando se habla de impermeabilizar, se habla de un trabajo integral. No se puede impermeabilizar un frente sin pensar en tratar también los muros perimetrales de las terrazas o la terraza en sí. El agua es muy caprichosa y puede ingresar por cualquier lado y arruinar un buen trabajo realizado en otro lugar, a veces bastante alejado de donde penetra.

El siguiente punto a tener en cuenta es que si hay goteras o manchas de humedad en cielorrasos y paredes, es porque esas superficies en general están saturadas de agua y por lo tanto se seguirán produciendo esas manchas aún después de muchos días de haber realizado el trabajo de impermeabilización. La aparición de algunas fallas posteriores, atribuibles al producto utilizado, puede que sean en realidad debido a la mecánica del agua en la construcción, el agua penetra rápidamente, pero tarda mucho tiempo en evaporarse.

Las fallas más comunes que solemos ver, es la aparición de ampollas que levantan al impermeabilizante, formación de hongos en los interiores, descascaramiento de las pinturas en paredes y cielorrasos por efecto del salitre, etc... Esto no lo causa el impermeabilizante, sino el agua retenida en la pared y que busca como salir de la misma. Lamentablemente nunca podemos asegurar que una superficie está completamente seca, aún cuando por su apariencia lo parezca o porque hace 10 días que no llueve y hay sol.

Hay muchas causas que pueden retrasar la evaporación del agua, espesor del forjado del techo, la relación de mezcla en el hormigón de compresion, las baldosas y su composición, si las tiene, etc. Si nos concentramos en las terrazas, son justamente las de baldosas cerámicas las que más dificultades suelen presentar al momento de impermeabilizarlas.

Estas por lo general tienen una macrorugosidad mayor que la de un alisado cementicio, impidiendo por lo tanto una buena adherencia, además retardan la evaporación del agua y dependiendo del lugar de fabricación y de su calidad, algunas suelen tener gran cantidad de sales solubles que con la evaporación del agua se convierten en salitre y despegan al recubrimiento.
Comprobar esto es fácil, basta con reventar una ampolla y observar que por lo general hay agua retenida, la baldosa esta mojada y encontramos un polvillo blanco que no es otra cosa que salitre. Además, muchas veces estas baldosas han sido enceradas o tratadas con productos siliconados que no permiten el anclaje del impermeabilizante.

Juntas de dilatación.

Sin lugar a dudas constituyen la principal vía de acceso del agua, por lo tanto debemos prestarle la máxima atención a su tratamiento. Para un buen trabajo debemos eliminar todo material presente en las juntas de dilatación, aún cuando nos parezca que está en buen estado.

Una vez eliminada la brea, alquitrán o el material de las juntas, procedemos a limpiarlas quitando polvillo y todo lo que represente un problema para la adherencia de los materiales que vamos a utilizar. En este momento es cuando debemos proceder a realizar la limpieza de toda la terraza a impermeabilizar, eliminando todo resto de brea o asfalto si lo hubiera y lavando la superficie con un concrete cleanner ó decapante específico, para eliminar restos de ceras, grasas, etc. En el caso de que la superficie sea muy lisa, conviene reforzar el proceso con un tratamiento de ácido muriático al 30% en agua para generarle mordiente.

Una vez concluida esta tarea aplicamos en toda la junta una mano diluida de elastómero impermeabilizante (elastómero +  30% de diluyente) a modo de fijador. Dejamos secar tres o cuatro horas y rellenamos la junta con sellador acrílico plastoelástico para juntas. Si la junta es muy ancha o profunda podemos colocar en su interior una varilla fondo de junta ó respaldo, de poliestireno expandido ó espuma de polietileno compatible y luego rellenamos con el sellador.

Dejamos secar 24 hs. o más según el espesor y luego pintamos a todo lo largo de la misma una superficie de aproximadamente seis a ocho cm. de cada lado de los bordes de la junta, con elastómero diluido. Dejamos orear unos minutos y colocamos sobre los bordes de la junta, una venda geosintética cubriendo la junta, presionándola de tal manera que quede bien adherida y sin pliegues. Dejamos secar 4 a 5 hs. y aplicamos una nueva mano sobre la venda de elastómero impermeabilizante sin dilución y dejamos secar.

Grietas y fisuras. 

El tratamiento para las grietas y fisuras es exactamente el mismo que para las juntas de dilatación, con la salvedad de que si estas son mayores a 2 mm es conveniente profundizarlas y agrandarlas, de manera tal de lograr luego que el sellador penetre lo más profundamente posible, sellándose en toda su extensión.

Una vez realizada esta tarea eliminando todo el polvillo de las mismas, se deberá sellar a tope con el sellador plastoelástico para grietas. Recordemos que cuando hablamos de fisuras no solo estamos hablando de las que están en el piso de las terrazas sino también las que se encuentran en los muros perimetrales que son tal vez más peligrosas que las del piso. Resulta conveniente extender la aplicación del producto elastomérico impermeabilizante a toda la superficie del muro incluyendo la cara superior.

Impermeabilización de la superficie del techo.

Para impermeabilizar el resto de la superficie aplicamos primero una mano diluida con un 25 a 30% de agua de elastómero impermeabilizante, a pinceleta, brocha ó rodillo,  asegurándonos que moje bien la superficie y penetre en todas las microfisuras presentes.

Dejamos secar y repetimos esta operación tantas veces sea necesario hasta que hayamos colocada la cantidad de producto como para que forme  realmente una manta elástica e impermeable, que generalmente oscila en los 2 kilos por cada metro cuadrado de superficie. Aquí no podemos hablar de número de manos, debemos hablar de espesor de película y este se logra colocando la cantidad de producto por metro cuadrado que especifica el envase o la ficha técnica.

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